Hier werde ich euch eien Anleitung geben, wie man am besten einen Wikinger-Schild bauen kann.
Ausgehend vom historischen Original sind für Larp-zwecke noch einige praktische änderungen vorzunehmen, die hier ebenfalls schon enthalten sind.

Am Ende sollte es Euch möglich sein einen larp-tauglichen Schild in Wikingeroptik zu bauen.



1. Material:
- eine Holzplatte in gewümschter Größe und mindestens 2 cm Stärke

Das Holz sollte stabil sein und einiges aushalten.
Umso schwerer der Schild ist, umso weniger müsst ihr sein Gewicht ausspielen
Ich habe für meinen Schild eine 2 cm dicke Holzplatte in den Maßen 80x80 cm genommen.

- eine Stichsäge
- einfacher Gartenschlauch
- einen Tacker und viele Klammern dazu

Mit dem Gartenschlauch soll später der Rand des Schildes beklebt werden.
Es gilt die Formel Umkreis = 2*Phi*Radius.
In meinem Fall brauche ich also mindestens 2,5 - 3 m Schlauch.

- eine Bohrmaschine oder vergleichbares

- 6 Schlossschrauben in gewünschter Stärke + 12 passende Muttern
Die Länge des Gewindes der Schlossschrauben sollte folgendermaßen gewählt sein:
L = Stärke der Holzplatte [cm] + 2,5 cm
Wer sicher gehen will nimmt mehr.

- 6 zu dem Schrauben passende, sehr breite Unterlegscheiben für die Vorderseite

- 6 zu den Muttern passende, ebenfalls sehr breite Unterlegscheiben für die Hinterseite.
Bei der Hinterseite gilt es besonders darauf zu achten, dass die Unterlegscheiben dicht genug an der Schraube sitzen, da sonst die Muttern nicht darauf greifen. (Die Bohrung in den Unterlegscheiben sollte also entsprechend klein sein)

- Schildschaumstoff oder vergleichbares mit mindestens 2,5 cm breite

Für meinen Schild habe ich 2,5 cm dicken Schaumstoff genommen. Die Matten dazu gab es nur in den Maßen 100x50 cm. Dementsprechend musste ich zwei nehmen und miteinander kombinieren. Wer hier platzsparend arbeitet hat dann noch genug 2,5er Schaumstoff für einen Hammer oder Ähnliches

- Rohrisolierung

Auch die Rohriso solltet ihr passend zu euren Materialien wählen. Sie soll später auf die Gartenschlauchschicht kommen und Schläge auf den Schildrand abpolstern.
Deswegen sollte sie stark genug sein. Im Baumarkt findet ihr eine große Auswahl an Rohriso. Der Innendurchmesser sollte (IDm) schon bei 1,8 - 2 cm liegen.
Der Außendruchmesser muss dann so gewählt sein, dass ADm - IDm > 1 cm, da sonst die Polsterwirkung kaum ausreicht. In meinem Fall war der ADm bei 4,2 cm, also ausreichend.
Auch gibt es verschiedene Schaumstofftypen von Rohriso. Ich empfehle euch den etwas Härteren, da der Weichere leichter bricht und kaum Schläge abfängt. ZUdem wäre es ärgerlich, wenn ihr den Schild fertig habt und das Latex zum Schluss wieder abziehen müsst, weil die Polsterung der Ränder hinüber ist.
Also lieber gleich die Richtige Iso!

- ein Cuttermesser

- einen Schaumstoff Fussball (Softball)

Daraus wird später der Schildbuckel

- 6 Schlüsselringe mit 4-5 cm Druchmesser

Durch die Verwendung von Schlüsselringen könnt ihr Später einfach mal Riemen und Gurte austauschen wenn Bedarf besteht.

- Revolverlochzange

- 2 Riemen für die Armhalterung und ein Gurt für die Rückenhalterung

- eine Schnalle oder Schließe für den Gurt der Rückenhalterung

- Nieten und Nietzange

- ~0,5 L Latexmilch

- eine große Dose Pattex

- Pinsel oder Ähnliches zum Auftragen von Pattex und Latex

- 1 cm dicker Schaumstoff für die Rückseite

Hier braucht ihr ebenfalls ein passendes Teil äquivalent zur Vorderseite. Bei mir etwa ein 80 x 80 cm Stück aus 1 cm Schaumstoff.

- Diverse Schaumstoffreste für verzierungen auf der Vorderseite

- Farbe für Vorderseite des Schildes und die Metallbeschläge

hier für empfiehlt sich ein gutes braun als Grundton und ein "Chainmail" (Tabletop Farben) für die Metallbeschläge. Die Nieten auf den Beschlägen werden dann in "Boltgun" nachgestrichen
Die endgültige Farbgebung sollte sich jeder vorher überlegen

- 6 Rohrschellen Das Schraubloch muss groß genug für die Schlüsselschrauben sein!!!

Diese biegt ihr so um, dass die beiden Schraubenlöcher übereinander passen.
In die umgebogene Schelle kommt später der Schlüsselring, an dem die Riemen festgemacht sind. Die umgebogene Schelle selbst wird dann an einer der Schlüsselschrauben fest gemacht.



Wenn Ihr alles habt fehlt euch nur noch ein wenig Zeit, denn die werdet ihr brauchen um den Schild zu basteln.

2. Der Rohling:
Zuerst solltet ihr die Holzplatte in deine Kreis-runde Form mit einem von euch gewünschten Durchmesser zusägen oder zusägen lassen.

Die Holzränder sollten nach Möglichkeit ein bisschen abgefeilt werden. Die Kanten sind ungünstig.

Ist das geschafft dann nehmt euch den Gartenschlauch zur Hand.
Am besten ihr holt euch hierbei Hilfe.
Legt den Gartenschlauch an den Rand des Holzkreises und schneidet ihn auf die Passende Länge zu.

Dann nehmt das Cuttermesser und schneidet den Gartenschlauch einseitig auf.
Achtet hierbei darauf das der Schnitt nicht zackig oder wellig, sondern möglichst grade ist.

Der Gartenschlauch verhindert, dass sich Holzsplitter durch den Schaumstoff stechen können und bildet einen sicheren Abschluss für den Holzrand.

Dann passt die endgültige Länge des Schlauchs an. Dazu legt ihr den aufgeschnittenen Schlauch so um den Holzrand, dass der Holzrand im Inneren des Schlauchs ist.

Wenn ihr den Schlacuh nun überall angelegt habt, dann könnt ihr das überstehende Ende auf "genau passend" Zuschneiden.

Als nächstes nehmt euch ein Wenig Pattex und einen Pinsel oder so. Der Pinsel wird danach nicht mehr zu gebrauchen sein.
Schmiert das Innere des Schlauches mit Pattex ein. Nicht zu dick auftragen, sonst hält es nciht. Es sollte ein gleichmäßig dünner Film auf den Klebestellen sein. Damit erhaltet ihr das beste Ergebnis.

Dann streicht eine der Seiten des Holzkreises auch mit Pattex ein.
hier braucht an sich ja nur der Rand eingestrichen werden. Aber beachtet: nur eine Seite!!!
Nach der Zeit, die Pattex zum Antrocknen bracuht, ca 5- 10 Minuten, im Schlauchinneren 10-15 Minuten, könnt ihr Ankleben.

Das was an Pattex so unangenehm riecht sind die Dämpfe der Lösungsmittel. Der kleber wird fest, indem das Lösungsmittel verdampft. Da es zb. im Schlauch nur schlecht abziehen kann, dauert es ein wenig länger um den Kleber anzutrocknen.

Dann zum Ankleben:
Hier braucht ihr definitiv Hilfe. Einer sollte die Holzplatte halten und den jeweiligen Schlauchpart ankleben, der Andere sollte darauf achten, dass die Schlauchenden sich nicht verkleben und den Schlauch voröffnen.

Vorsichtig anpassen und wenn es sitzt, dann feste andrücken. Großer Druck = große Festigkeit. Aber Ihr braucht nur ein paar Sekunden zu drücken .

Ist das geschafft, so habt ihr den Schlauch halbwegs fest am Holzrand angebracht, aber eben nur einseitig.

Nun nehmt euch den Tacker zur Hand: kleben ist gut und schön, aber bei Gummischläuchen geht nichts über einen Tacker .

Die Seite die ihr bereits angeklebt habt, solltet ihr nun durch zahlreiche Tackerklammern fest anheften. Spart nicht an den Klammern!

Die Klammern müssen zur Not noch fest in das Holz eingedrückt werden. Ein Hammer eignet sich dazu als Werkzeug. Aber nicht einhämmern!! Wenn ihr da hämmert, dann werden die Klammern schief. Also drückt lieber, da habt ihr mehr Gefühl.

Wenn das vollbracht ist, könnt ihr euch nochmal Pattex schnappen und die zweite Seite ankleben. DAzu bestreicht ihr zunächst den Holzrand wie gehabt mit Pattex und streicht nochmal ein wenig Pattex in das Schlauchinnere.
Hier wieder 10-15 Minuten warten und dann feste Andrücken.

Dann auch die zweite Seite antackern und was an Klammern nicht reingegangen ist mit nem Hammer nachdrücken.

Damit habt ihr einen fertigen Rohling.

3. Die Halterungen:
Für die Halterungen braucht ihr Löcher. um die zu bohren müsst ihr erstmal anzeichnen.

Legt am besten die Stelle wo die beiden Schlauchenden zusammenkommen nach unten.
kennzeichnet euch den MIttelpunkt des Kreises. Davon ausgehend zieht euch eine Linie horizontal, die den Durchmesser darstellt.

Nehmt euch ein Maßband zur Hand oder vergelichbares mit dem ihr ausmessen könnt. Ballt die Hand zu einer Faust. Dort wo der Ringfinger die Handinnenfläche berührt, legt ihr das Maßband an und messt die Strecke auf dem Unterarm bis zum Gelenk. Dabei wäre es sinnvoll Unter- und Oberarm im Winkel von 90° zu haben.

Der Abstand wird nachher der Abstand der Armhalterungen an der Schildrückseite.

Bei mir ergab sich ein Wert von 30 cm. Zu diesem Wert addiere ich nun noch nach eigenem Ermessen 5- 10 cm dazu. (In meinem Fall 38 cm)

Euren Wert teilt ihr durch zwei (19 cm für mich) und geht genau den halbierten Wert entlang eurer Horizontalen vom Mittelpunkt aus entlang. Markiert die Stelle auf der Horizontalen und macht das gleiche für die andere Richtung.

Von den neu erhaltenen Punkten aus tragt ihr nach unten und oben je 15 cm ab.
(also insgesamt 30 cm). Die 30 cm lange Strecke sollte senkrecht auf der Horizontalen liegen.

Das macht ihr an beiden Seiten. Wenn alles richtig ist, müsste das jetzt so aussehen:

Die roten Stellen markieren die späteren Bohrlöcher.

Für die Rückenhalterung empfehle ich zu der Horizontalen einen zweiten Durchmesser zu zeichnen der um 50-60° verschoben ist. Auf der Linie solltet ihr dann ~6-8 cm vom Rand eine Bohrstelle markieren.


Als nächstes solltet ihr die angezeichneten Löcher bohren.
Sie sollten nicht zu groß sein, so dass die Schrauben grade so hindurchpassen.

Dann nehmt euch Unterlegscheiben, Schlossschrauben, Muttern und Pattex zur Hand. bevor ihr jedoch klebt, solltet ihr die KOnstruktion mal auf ihre Funktionalität überprüfen.
Auf der Schildvorderseite wird eine große Unterlegscheibe aufgesetzt. Hindurchgesteckt wird eine Schlossschraube. auf der Rückseite wird ebenfalls eine Unterlegscheibe benutzt, deren inneres Loch jedoch so groß ist, dass die Mutte rbequem darüber passt. Wenn die Mutte rnicht sitzt, ist die Unterlegscheibe nutzlos.
Nun nehmt euch Pattex zur Hand. und klebt die Unterlebscheiben an ihre Position auf dem Holz. (Bestreichen, Antrocknen, Festdrücken)
Dann bestreicht den Schraubenkopf mit etwas Pattex, sowie auch die Oberseite der Unterlegscheibe auf der Vorderseite.
DAnn bestreicht den Teil des Gewindes mit ein wenig pattex an, an dem später die Mutter festsitzen wird. Den Innenraum der Mutter solltet ihr auch einstreichen. Abe rnur wenige Mengen verwenden!!
Nach kurzer Zeit könnt ihr dann die Schraube durchstecken und die Mutter aufschrauben. Zieht richtig fest an. Das ist im Leben dieses Schildes die letzte Möglichkeit dazu!!

Den Vorgang solltet ihr mit allen 6 Bohrlöchern durchlaufen.

Dann nehmt euch die Rohrisolierung und schneidet sie genau wie den Gartenschlauch seitlich auf. Meistens ist das nicht nötig, da die Rohriso bereits vorgeschnitten ist. Dann schaut euch an wieviel Rohriso ihr brauchen werdet. (bei mir ~2,5* 1 m) Dann klebt die Rohriso über den Gartenschlauch. An der Stelle wo die Schlauchenden zusammengehen solltet ihr nicht auch noch die Rohrisoenden zusammen gehen lassen.

4. Die Polsterung
Nachdem die Rohrisolierung angeklebt ist und die Halterungen angebracht sind, solltet Ihr euch den 2,5er Schaumstoff bereit legen.

Zeichnet darauf einen Kreis an, der den Maßen eurer Holzplatte entspricht.

Falls ihr wie ich zwei Matten verwenden musstet, empfiehlt es sich die beiden Schaumstoffteile vor dem Aufkleben auf den Schild zusammen zu fügen.

(Pattex rauf, antrocknen lassen, andrücken)

Wahrscheinlich wird sich an den Rändern einiges mit der Rohrioslierung überschneiden. Das solltet ihr dann an der Unterseite der 2,5er Matte aussparen.

Wenn beides gut aufeinander passt, dann gleichmäßig mit Pattex einschmieren 10 min. antrocknen lassen und dann aufkleben.

Ich würde euch empfehlen dann die eckigen Ränder abzuschrägen:


An der Rückseite liegt ja nun noch das Holz frei.

Dort solltet ihr mit 1 cm Schaumstoff ebenfalls alles abkleben. Dazu kann vorgegangen werden wie bei der Vorderseite. Nur solltet ihr an Aussparungen für die Befestigungen denken. Ihr komtm sonst an die Gewinde nicht mehr ran

Habt ihr das ebenfalls gemeistert, könnt ihr noch eventuell abstehende Ecken und Kanten abschrägen.

Auf die Vorderseite sollte dann der Schildbuckel platziert werden.
Je nach belieben können davor noch Verzierungen wie Beschläge aus Schaumstoff angebracht werden.

Den Schildbuckel bekommt ihr hin, indem ihr den Softball mit einem Cuttermesser teilt und eine der Hälften dann möglichst mittig platziert aufklebt.

Wenn die Form soweit fertig ist und keien Verbesserungen mehr anstehen, wird die komplette Vorderseite und auch die Rohrisomatte mit Pattex überzogen. Wie immer ein dünner aber gleichmäßiger Film.

Dann sollte der Schild mindestens einen Tag trocknen.

5. Die Halterungen:
Legt die Schlüsselringe in die Mitte der Schellen und biegt diese dann um, so dass die beiden Löcher der Schelle übereinander sind.

Dann sollte es euch möglich sein Die Schelle auf eines der Gewinde aufzustecken und mit einer Mutter fest zu drehen.
Das macht für alle 6 Schellen.

Dann nehmt ihr eure Lederriemen und passt diese in die Schlüsselringe ein.

Klappt diese so zusammen, dass sich eine Lederschlaufe um den Schlüsselring bildet.

An einer Seite (oben) könnt ihr dann mittels Lochzange, Nieten und nietzange schon festmachen.

Die andere Seite macht ihr so, dass es an eurem Arm oder eure Hand angepasst ist und nietet ebenfalls fest.

Wer ganz gut ist, baut in den Riemen für den Arm noch eine Schnalle ein, so dass der Abstand variabel ist.
So ist es egal ob man Armstulpen trägt oder nicht. Und eventuell kann dann auch mal ein Anderer hineinschlüpfen.

Dann zum Rückentragegurt.
Teilt euren Gürtel in zwei Teile, wobei der Teil mit der Schnalle ruhig etwas kürzer sein kann (Verhältnis 2:3 ). Der "nur Riemen-Teil" mit den löchern wird am oberen Ende des Schildes festgenietet, der TEil mit der Schnalle am unteren Ende.

Wie gehabt wird eine Lederschlaufe durch die Schlüsselringe gemacht und dann vernietet.

6. Latex
Der letzte Schliff an eurem Schild ist die Latexschicht. Hierzu würde ich folgendes empfehlen:

Tragt zunächst auf all die Schaumstoffteile die ihr oberflächlich mit Pattex eingeschmiert habt 2 Schichten Latex pur.

Die Schichten sollten immer schön durchtrocknen bevor ihr weitermacht. Und aufpassen das sich keine Nasen bilden!

Dann 4 Schichten Latex pur / Wasser Verdünnung (9:1)

Dann fangt an dem Schild farbe zu geben. Als Grundierung würde ich Schwarz empfehlen. Sollte sich die Latexschicht mit der Zeit abnutzen sieht es trotzdem noch akzeptabel aus und für die nachfolgenden Schichten habt ihr den Vorteil, dass ihr die weisse Latexmilch besser seht.

Grundierung am besten 2-4 Schichten.
Hier eine 8:1 Latexverdünnung

Dann setzt eure letztendliche Farbe an und mischt sie gut mit einer 8:1 Verdünnung.
Für die tabletop-Farben gilt: ein halbes Töpchen auf eine Joghurtbecher große Latexmenge.
Dann tragt die farbe auf. Wenn ihr mehrfarbig arbeitet, dann solltet ihr diesen Durchgang immer nach den Farben aufteilen.
Also zuerst Farbe 1 an die Stelle 1, dann Farbe 2 an die Stelle 2 etc.
So vermeidet ihr das die Farben aus Versehen in einander laufen.

Zum Schluss dann Beschläge und Ähnliches anmalen.

Ihr solltet insgesamt schon bei 14-16 Latexschichten landen.
Führt eine Strichliste, so lässt sich am besten nachvollziehen wo ihr grade seid.

Wenn alles fertig ist dann tragt noch eine großzügige schicht Talkum oder Latexpflegemittel auf.

Fertig.